ЮАР

[Фобос 63 244]

Пока я тут в пересадках по пути домой, напишу ещё кое-что 

Обратно навигатор повёл нас через богатый Джоханнесбург. И снова стало ясно, насколько у них резкое расслоение на бедных и богатых. Снова 8 рядов проволоки под напряжением на обязательно глухом, выше человеческого роста, каменном заборе, острые шипы на основании, либо острые пики

 

 

Но как же прекрасны эти улицы, за саженец вот этой гигантской сиреневой акации, в цветах которой сейчас утопает город, отдала бы полцарства. Огромные деревья, целые аллеи их местами 

 

[Фобос 63 244]

Успела дважды заметить местную школоту, возраста подросткового. Строгая форма, чистейшие белые рубашки, логотипы школы, никакой самодеятельности во внешнем виде 

Ещё забавную сцену видела в отеле 

Пожилая, лет за 60 на вид, негритянка моет коридор шваброй, крупная, руки в перетяжках. В форме отеля и белой косынке на угольных волосах. Мимо проходит к бассейну ещё более пожилой, весь сухонький  и сморщенный работник, коридор узковат, им сложно разойтись 

- Хэй, мама, - кричит мужичок и ещё что-то произносит на тему *дай пройти* - и игриво шлепает негритянку по крупу, у той аж заколыхалось всё 

В ответ та обозвала его *папа*, что - то ещё наговорила, погрозила кулаком, но отодвинулась. Довольный дедок пошёл по делам 

Забавные они

И ещё заметка для любителей стейков, тут они копеечные. 400 грамм на наши деньги 500-800 рублей, к нему обязательно *чипс*, овощи и масса соусов. И это в хорошем стейкхаусе на дорогой улице

Я этого не любитель, а вот половина и ребята из команды восторгались, а они люди балованные (полусырое мясо есть, простинебо, в чем восторг - то) 

Ананасы в магазине странные, очень жёлтые, без зелени, как у нас, твёрдые на ощупь и запах на километр

На завтрак в отеле стандартный набор, а также отбивные и ещё какое-то мясо. Ну вообще в 7 утра-то) 

[Русская версия 1 230]

Я нежно люблю "черную Африку", то есть то, что южнее Сахары. Кения и Танзания позади, здравствуй, ЮАР. Супруг уверяет, что цвет страны - потрясающе синий. Бывает разноцветный, как Бо-Каап, и это тоже прекрасно. И Ботанический сад. Я не знаток цветоводства, но сдаётся, что  растения с нижней фотографии у нас встречаются исключительно в горшках.

[Русская версия 1 230]

Кейптаун. Продолжаю. Нельсон Мандела.  Порт и Столовая гора. 

 

Изменено 8 Марта 2020 пользователем Русская версия
ошиба

[Русская версия 1 230]

Ну как же без котиков (не домашних) и без пингвинов. Они забавные  - и те, и другие. И очень милые. Ну и не совсем друзья. Эту породу акул местные африканеры называют бронзи, жрет эта тварь всё, что не приколочено. Супруг получал впечатления в клетке, мне местная "шаркледи" сообщила, что и с верхней палубы катера всё видно, ну я и поверила ей на слово, снимала с верхней палубы.

[Русская версия 1 230]

Славный город Дурбан. Индийский океан. Если модераторы позволят, то я бы могла рассказать про поездку в Замбию и водопад Виктория, закат на реке Замбези и про парк Чобе в Ботсване.

 

Изменено 8 Марта 2020 пользователем Русская версия

[Вредная мама 204 418]

В 08.03.2020 в 04:00, Русская версия сказал:

Если модераторы позволят

Ветка как раз для рассказов. Интересных фото. Пишите, нам будет очень интересно.

Скрытый текст

Тем более южная Африка - моя мечта.

 

[Русская версия 1 230]

В 09.03.2020 в 10:51, Вредная мама сказал:

Ветка как раз для рассказов. Интересных фото. Пишите, нам будет очень интересно.

  Показать контент

Тем более южная Африка - моя мечта.

 

Спасибо.

Тогда личные впечатления о городе Дурбан. Город - смешение культур англоафриканцев, афроафриканцев  и индийцев. Индийская диаспора очень большая, здесь жил Махатма Ганди и получил первый урок нетолерантности, когда его, молодого прекрасно одетого юриста выкинули из вагона первого класса. Афроафриканцы (можно так, ибо после поездок и личного общения не хочу писать общепринятое) после падения режима апартеида делятся на очень бедных и недавно разбогатевших нуворишей. Во всяком случае фотомодельной внешности чернокожие девушки на завтраках в отеле были увешаны золотом, как новогодние ёлки мишурой (или как некоторые жены "новых русских" в 90-е) и одеты во "всё лучшее сразу".

Афроангличан достаточно много в районах набережной и отелей. Ранее все диаспоры не пересекались и проживали в отдельных районах, теперь  эти правила уходят. Одно неизменно - бедные живут в бедных районах, богатые - соответственно.

Английские старушки из соседнего отеля, там почему-то было очень много очень пожилых людей, ходили не смотря на запреты кормить обезьян, прямо под табличками "Обезьян не кормить". На второй фотографии моего предыдущего поста видна обнесенная забором перед пляжем зона джунглей, которые были здесь до чемпионата мира 2010 года и создания линии пляжей - "Золотой мили". Так вот там проживают местные хулиганы, макаки. Им бабули приносили судки с чем-то по виду мало аппетитным, но мартышек это не смущало.

Из кустов выползали целые семьи с детёнышами, далее начинались перепалки. Подъезжали полицейские, ругали бабушек, но бабушек любой национальности, решивших накормить "бедную, голодную зверушку" не может убедить ничего. Мы наблюдали, как ветхая старушка бодро тыкала ходунками в несчастного полицейского, он уворачивался, лепетал "мэм, здесь написано...", показывал на запрещающую табличку, но агрессивную бабулю ничего не останавливало, далее  макаки поддержали кормилицу, распалились и  начали кидать в парня едой. Полицейский махнул рукой и уехал. А вечером того же дня благодарные макаки закидали толпу пенсионеров, расположившихся на травке около пляжа продуктами жизнедеятельности. Как говорится, хорошо, что у котиков лапки.

На обзорной экскурсии по Дурбану (вернее сказать поездке в составе я, муж и гид) более всего впечатлил шаманский рынок (жаль там нельзя делать фотографии) и частный этнографический музей. Поход на рынок мы начали с обычного сувенирного (его держат в основном представители индийской диаспоры), потом продуктовый (ничего особенного), а вот шаманский... Часто попадались продавцы с намазанными белой краской лицами, то есть проходящие обряд инициации, и запах, этот потрясающий запах, где-то просто запах приправ, а где-то . Как сказал супруг на предложение хоть что-то купить: "Если мы тут что-то купим, то дальше Дубая не улетим" (летели Эмирейтсами через ОАЭ).

Этнографический музей содержит очень своеобразный человек Пол.  Он много лет собирает предметы африканского быта, национальные костюмы, украшения. В музее всё можно трогать (фото из музея). Он помогает чернокожим женщинам находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, обучает их бисероплетению, они создают потрясающие работы для туристов и получают финасовую независимость. Именно он объяснил нам три основных африканских заповеди: уважай предков, продолжи род и соблюдай порядок. Очень увлеченный и просто хороший человек, оказавшийся на своём месте и именно там, где он необходим.  Хотя временами кажется, что девиз "чёрной" Африки - "Акуна матата", симбиз русского "авось", "вотжеблин какая фигня" и "ачётакова".

 

 

 

[Русская версия 1 230]

Я задавала вопрос про Замбию и Ботсвану. Это Южная Африка, но не ЮАР. Если рекомендуют писать здесь, возможно добавить названия стран в тему? Иначе будет не корректно.

Замбия встретила нас настоящей африканской жарой, летели в Ливингстон из Кейптауна, через Йоханнесбург. Отель расположен прямо рядом с водопадом Виктория, то есть вышел из отеля, перешел через тропинку и вход к водопаду, бесплатно, по отельным карточкам. По территории отеля гуляют зебры и импалы, в декоративном пруду сидит кайман.

И бюрократия (в африканском варианте), то есть расписываешься за выход из отеля у охраны, за вход на водопад, потом в обратном порядке. И никто эти записи не читает. 

Водопад Виктория или на местном Mosi-Oa-Tunya  это гул, туман и брызги. Ощущение что вода падает со 120 метров и поднимается обратно дождём. Не возможно отвести взгляд. Хочется стоять и ловить брызги, в отель возвращаемся мокрые, сопровождающий с дождевиками тащиться за нами до выхода и ноет про крейзи рашн. Правда, после чаевых предлагает нам скидки на рынке сувениров.

На следующий день у нас была поездка на катере по Замбези, я кстати не очень хотела. Причина - бегемоты, не люблю и боюсь. Мне они запомнились негативно ещё по лодже в Найваше в Кении, там туристам не разрешают из-за бегемотов вечером выходить без охраны из коттеджей, чтобы провести туристов в ресторан за ними приходит вооружённый охранник, потом провожает обратно. Но двух китайцев эти твари всё равно убили (не фиг лезть к самкам с детенышами). И супруг там при экскурсии на катере хотел сфотографироваться с жирафом и полез на берег, где спал гипо, гид не препятствовал. Сидя в лодке, я увидела как приоткрылся маленький свинячий глазик. Пришлось рявкнуть, что мотор я завести сумею, айфон у меня есть, а муж, гид и бегемот станут звездами ю-туба.

На Замбези история с бегемотам такая же. Злобная бегемотская задница нырнула метров за 50, ору "Гипо", но капитан невозмутимо машет рукой и сворачивает секунд за 20 до выныривания оскаленной бегемотской морды. Потом мы причаливаем к берегу, нас 6 туристов: мы, две девушки из Японии и пожилые английские туристы, лет по 70, муж и жена, дама после инсульта тяжело говорит, муж трогательно о ней заботится.

У нас барбекю на островке.  Японки в "веселых платьицах"  (такое ощущение, что год назад именно с ними сидели в "Мулен Руж" в Париже). Муж ворчит, что оделись "как черт по ягоды", а тут змеи должны быть. Просит перевести вопрос гиду, гид весело кивает, типа могут. Муж просит меня перевести, чтобы писать в кусты ходили осторожно. Гид нервничает, предлагает всем выпить джина с тоником. Просит меня перевести мужу, что он здесь родился и ситуацию контролирует. Муж в ответ просит перевести, что он родился и рос в горах, и когда отец привез бабушке сервелат из Москвы, а та подвесила её за окно, то ночью колбасу сожрали волки. Блин... Перевожу, как могу, что, мол, муж тоже вырос в суровых условиях и переживает. Потом про волков. Африканские гиды впечатляются. Жмут руки мужу, японки хихикают, английские пенсионеры пьют чай из термоса.

А потом мы все вместе едем смотреть закат на Замбзи.

Через день у нас Роял Ливингстон экспресс. На старинном поезде едем на мост (граница Замбии и Зимбабве) с прекрасным видом на водопад Виктория. В ресторане дресс-код  смарт-казуал. То есть ответственные сидят и потеют, как лошади, безответственные сидят и наслаждаются жизнью. Мы, как и большинство, выбираем средний вариант, одеваемся как положено но так, чтобы лишнее можно было снять с соблюдением правил приличия.

Изменено 15 Марта 2020 пользователем Русская версия
ошибки

[Русская версия 1 230]

 В Ботсвану из Замбии мы ездили на сафари. Просыпаться нужно было рано, поэтому завтрак не заказывали в номер, а решили дойти до ресторана. Ну и, попали в очередной раз на шоу с макаками. Нет, вот умом понимаю, что сволочи, а сердцем... Два охранника с рогатками против двух самцов и стаи самок с детёнышами.  Боже, как же они хорошо организованы  (и это не охранники), там моментально разрабатываются стратегии, пока один бьет в баре об пол бутылки с дорогим алкоголем, самка сажает на стол пожилым умиляющимся дамам детеныша, который подъедает всё из их тарелок, а сама маман в этот момент тырит всё подряд со шведского стола и у посетителей. У нас забрали манго, вернее муж сам отдал, со словами "Хорошо, что не бабуины". В ресторане около мыса Доброй Надежды бабуины забрали у туриста рюкзак, именно забрали, подошли три накачанных самцы с выражением лица "Ты с какого района пацанчик, семки есть? А если найдём?", тот испугался и отдал, рюкзак разобрали, документы разорвали,  пока там охранник с колотушкой прибежал... Да и было там того охранника...

Поехали на сафари. Нас пятеро, я, муж и семья англичан, молодая пара с дочкой лет десяти. Сначала к границе Замбии и Ботсваны, переправе через Замбези. Мост строится, но пока переправа на паромах, в том числе и для фур. Для нас переправа без очереди. Замбийский гид на переправе сдаёт нас ботсванскому. К стандартным процедурам на границе добавляется измерение температуры, достаем сертификаты с прививками от желтой лихорадки, с удивлением заполняем анкеты про не были в Китае, ставим галочки "ноу", тогда ещё всё казалось смешным. Усаживаемся в сафари-джип, и тут раздаётся крик, к нам бежит курпулентная дама в пограничной форме, машет руками, гид говорит, что мы забыли пройти важную процедуру. Вылезаем, идём к какому-то вмонтированному в бетон тазику, от тазика ощутимо несёт хлоркой. Гид наступает в тазик, просит повторить, по очереди повторяем. Тупо наступаем в тазик ногами и топчемся. Где-то за спиной от смеха дохнет замбийский короновирус.

Час едем в тишине, только гид щебечет, посмотрите налево красота, посмотрите направо - зашибись. По обочинам в школу идут дети, форма белый верх, черный низ, некоторые идут босиком, в руках тарелки с кашей, видимо, школьный обед.

Подъезжаем к парку Чобе, гид заполняет анкеты, предлагает напитки. Англичанин берет два пива и подходит к супругу, славакотам, история про "кругом змеи, а вы не пристегнутые" не повторяется. Парня зовут Стив, жену Эн, дочку Люси. Они из Лондона. Муж объясняет, что мы из Санкт-Петербурга, причем объясняет так, что Стив спрашивает, это где на Востоке или на Западе? Перевожу - о, футбол, чемпионат мира, Санкт-Петербург. Я так и говорил, уверяет супруг, просто они плохо понимают.

Сафари в южной Африке проходит в открытых джипах. Поэтому понятно, что котиков как в Масаи Мара, Накуру или Серенгети там не будет. Будут слоны. Великолепные африканские большие слоны. Только и к ним я ехать в открытых джипах не рекомендую. Минут тридцать мама-слониха махала хоботом около нашей машины после того, как слонята перешли дорогу, другая слониха пыталась её увести, но та то ли словила дзен, то ли яжемать по жизни, ревела и кидалась травой. Была ещё масса травоядных зверюшек, ну и крокодилы, куда же без них в Африке.

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 15 Марта 2020 пользователем Русская версия
ошибки