Русская версия

Сегодня Егор стал Чемпионом России 2024 по Кэмпо в дисциплине NoGi в своей возрастной категории. В Gi второе место.

В эту поездку нам попадались крупные прайды львов, с солидными гривастыми самцами и подчиненными самками. А вот 6 лет назад нам повезло увидеть немного другой прайд. Молодой лев спал и как простой кот дрыгал лапами, над ним порхали бабочки. Три львенка-подростка примерно месяцев шести бродили вокруг по закиданной костями территории. Явно хотели есть. Спросила у гида: Где мама? Гид кивнул в сторону. Мама-львица шла шатаясь от усталости и несла на себе тушу антилопы гну. Чтобы было понятно - гну достаточно тяжело завалить и нескольким львицам.А тут одна и молодая. Она дошла до ямы,где предполагался стол, бросила тушу и рыком пригласила детей к столу. Львята сбежались, но папаша приперся и пытался возглавить банкет. И вот тут она сначала предупредила на ушко, потом втащила, потом ушла, львенок утащил тушу и охранял её. На фото такое львиное недоумение, как ты могла, кто нас будет кормить.

Из тем про Африку здесь были только Занзибар и ЮАР. И там, и там я отметилась, больше ничего про Африку не нашла. Если модераторы позволят, то создам тему про нашу поездку в Кению, сафари и отдых на Индийском океане в Баобаб бич резорт. Ездили с мужем и внуком. Мы с супругом в Кении не первый раз, но последний раз были в 2017 году, многое изменилось в лучшую сторону. Вместо закрытого для африканцев Dusit2 нас встретил Panari hotel в Найроби, это скорее не отель а развлекательный центр с кинотеатром, ресторанами и катком. Очень много местных, позитивно, прекрасный вид на Национальный парк Найроби. Маршрут был Накуру - Найваша - Масаи Мара, индивидуальный тур на сафари-джипе с остановками в лоджах. Первый тур по парку Накуру и сразу огромный прайд львов с мамой, папой (африканское определение альфа), годовалыми львами и львицам и молодняком, потом носорогом. И дерущуюся пумбы. Они кажутся простыми клыкастыми свиньями. Но это не так, потрясающий бой за девушку ниже на фото, самцы старались, мы переживали. А потом из травы показалась свинячья невеста, она была прекрасна, вывалена в соломе и буйволином дерьме, и видимо настолько прекрасна, что победитель рванул от неё, за ним побежал побежденный, ну и невеста рванула следом (Так и хотелось прокомментировать, куда же вы товарищ Бендер).

Отель Баобаб бич резорт полностью соответствовал своей характеристике - прекрасное соотношение цены и качества. Хорошие номера, причем я заранее написала менеджеру отеля о том, что нужен первый этаж, так как у мужа артрит, и ему будет тяжело подниматься по лестнице, а корпуса в отеле трехэтажные, и без лифтов само собой. Нам предоставили наш делюкс недалеко от бассейна, где рядом выход к океану. Бассейн, конечно, детский с маркировкой 120. В отеле есть еще взрослый с алкогольным баром и два мелких бассейна для мам с малышами. Попали мы на время каникул в кенийских школах,поэтому взрослых европейцев было много, а вот в бассейне Егор оказался один на один с африканскими ребятами, ну и по началу как мзунгу получил толику негатива. Тем более все просто в купальных костюмах, а я еще надела на него панамку. Ну такую купальную.Ну солнце же голову напечет. Господи, как быстро время превращает нас из молодых девушек в бабуль с "надень шапку". Сначала его немножко задевали плечами при входе в бассейн, ну и наш приуныл. Ну, а потом появилась она, принцесса лет шести в купальнике с крылышками аля пчелка. Дед, знающий толк в пикапе, прикупил розовый круг для плавания. И вот уже на следующий день Егор катал её на круге. А на выходе из бассейна опять была сначала толкотня, потом, вопрос из какой страны. Я хотела пресечь жесткие "пацанские"разборки, но муж попросил подождать. Лидера разборок внук положил сразу, потом сказал, что тренер объяснил, что драться нельзя, за это 500 приседаний, но отвечать можно. Наш производит впечатление маленького и худенького, на самом деле уже три года в кэмпо , и не только GI и NoGi, но и MMA, ну то есть не только борьба, но и бои. У меня прямо все похолодело, я взяла Егора за руку и повела к матери побитого, тем более побитый сидел и держался за руку, то есть Егор провел болевой прием. Женщина оказалась вполне разумной, спросила сына, кто начал драку, сын не ответил, она сказала, что мальчики подрались, так бывает. Я поблагодарила её за разумный подход, она спросила, откуда мы. Я ответила, что мы из России. На что получила внезапную реакцию её супруга, вскинутый кулак и Путин - бомба. В итоге мальчики подружились. И вместе купались. И обнимались перед отъездом. Один в Найроби, а один в Санкт-Петербург. Ну и в продолжении темы: теперь я видел все. Вы видели как пять маленьких африканцев и один русский прыгают в бассейн с лозунгом " За Россию, за ВДВ"? А я видела.

@Совсем Не Ангел Да, поэтому попросила мужа осмотреть меня на предмет царапин на спине, а сарафан засунула в пакет и выкинула. Может быть, конечно, у меня пунктик по брезгливости, но лучше перестраховаться. Кстати, именно поэтому мы ни разу не отдыхали на балконе с диванчиком и креслами, понятно, кто там резвится. Представитель отеля извинился за происшедшее, но объяснил, что через дорогу начинается национальный парк. И да, были охранники с рогатками, распугивающие обезьян, но стреляли они почему-то только в мелких обезьян, самок и подростков. А тот, который меня прихватил, пугал именно наглой не боязнью людей и размерами. И, видимо, не только меня. В целом ситуация контролировалась, и смешно было бы ждать от Африки отсутствия подобных соседей. Наша гид в Дурбане, ЮАР, рассказывала, как её сын забыл закрыть дверь и показывала на фото, во что эти товарищи способны превратить кухню за несколько минут. Твари одним словом, но твари умные, иногда со своеобразным чувством юмора, в этом им не откажешь.

Про отель в Укунде и в продолжение темы хочу написать про правила, которые нарушать нельзя. Если сказано, что обезьян кормить нельзя, то все правильно - кормить нельзя. Я до сих пор не могу понять, что на меня нашло, когда я кинула яблочко "несчастному" детенышу обезьяны, которого заботливая мамаша пристроила к выходу на балкон. На следующий день, я развешивала плавки и купальники после пляжа на условном балконе (первый этаж) , а когда пошла в номер, меня жестко ухватили за подол сарафана. Я не сообразила, что происходит, пока не обернулась к внуку, Егор заплакал и сказал, что он тебя утащит. Тот, кто прихватил меня, был достаточно крупным, мне по пояс обезьянним самцом. Похоже было на то , что папаше что-то не понравилось то ли в кормлении детеныша, то ли дай, добрая тетя, и мне яблочко. Я крикнула внуку, чтобы зашел в номер и задвинул двери, но он плакал и кричал, что сейчас придет дед , а пока он двери не закроет. Попыталась топнуть ногой и погрозить руками, обезьяна оскалилась и показала мне два больших желтых клыка. На ум приходили только пошлый анекдот про теперь расскажи ему, как у тебя болит голова, и рассказ старшего Запашного про то, что самые страшные шрамы у него от не кошачьих хищников, а от обезьяны. Муж появился через минут десять противостояния, ну и спокойно, как человек, выросший в деревне, дал скотине пинка. Скотина оскалилась, прыгнула на стену, и опять показала зубы. Но сарафан отпустил. Я заскочила в номер, муж захлопнул двери. Следующее утро в отеле началось с того, что эта тварь сидела около раздвижных дверей балкона и водила по стеклу лапой, на что муж прокомментировал, просыпайся, дорогая, твой Ди Каприо уже ждет. На фото ниже обезьянья мать,ни одного фото узурпатора не сохранилось. Хотя он похулиганил еще и на раздаче кокосов, "подменив" работницу отеля, которая отлучилась поболтать с продавщицей мороженного и подъедал мякоть, потом протянул объеденный кокос пьяному мужичку, тот долго всматривался и не мог понять, что происходит.

@Циветта Спасибо за добрые слова. Прямых рейсов нет, летели Эмирейтсами из Санкт-Петербурга через Дубай. Туда летели со стыковкой около 3 часов. По времени вылетели около 23 из Санкт-Петербурга, в 2 часа следующего дня были в отеле Найроби. Обратно минимальная стыковка была 16 часов, поэтому остановились в Дубае на пару дней. Хотя не очень люблю климат Эмиратов, но мужу и внуку нравятся метро и высотки. Мы не стремились к сокращению времени между стыковками и поездками. То есть прилетели, остановились в отеле, на сафари на следующий день, приехали с сафари, остановились на день в отеле, на следующий день улетели местным Джамбоджетом в Укунду, от аэропорта 30 минут до отеля на Диани-бич. С нами был 6-летний внук, как раз ему перелет со стыковкой в 3 часа дался очень нелегко. Поэтому обратно по схеме, прилетели из Укунды, день в Найроби, потом вылет в Дубай. 5-дневный индивидуальный тур заказывали заранее, оплачивали непосредственно перед выездом. Фирм очень много, но мы брали у тех же Джоки турс (или нельзя писать название? Если нет - удалю), Мини хоть и кажется суровой дамой, но организует все практически безупречно, что для Африки с её Акуна матата большой плюс. Предостерегаю от российских посредников, не туроператоров, а предлагающих посреднические услуги при заказе сафари на сайтах. Нет русских гидов по национальным паркам за приемлемые деньги, а если и пообещают, то в результате - или пешие прогулки, где увидите только то, что и так гуляет везде типа зебр и антилоп, либо тот же африканец на раздолбанном авто, ибо львиную долю оплаты положит себе в карман посредник. Было очень много туристов от российских организаторов сафари, но они опять же сотрудничают с местными фирмами, поэтому конский ценник. И да, в ноябре джип 4х4, так как периодически идут дожди и дороги на сафари превращаются в направления. Лично наблюдали, как бесстрашную семью англичан с 2-мя маленькими детьми и на паркетнике вытаскивали всем миром. В Кении мы были с 3 по 25 ноября. Кенийский климат прекрасен. В среднем летом температура от 20 до 28. Но в Найроби в конце весны опускалась и до 18, дожди были но не постоянно. На Диани-бич в самый жаркий день был 31 градус, дожди шли пару дней. В прошлый раз были в августе, зимой, в Найроби было 10 градусов, на сафари потеплее. По ходу сафари останавливались в Сопа лоджах. Это одни из лучших. Но опять же мы ехали с ребенком, отели и кемпинги есть на любой кошелек. Только есть нюанс, что в Масаи Мара, отеле, удаленном от цивилизации, нет электричества с 9 до 13 и с 14 до 17. Но обычно все туристы в это время на сафари-геймах. Из прививок у нас с мужем с 2017 года только против желтой лихорадки, от противомалярийных препаратов больше вреда, чем пользы, для сомневающихся есть тесты. у внука отвод по прививке от желтой лихорадки, поэтому поехали не на Занзибар, а на кенийское побережье индийского океана. В отелях на сафари есть еще сетки от москитов над кроватями. Летели до побережья местной компаний Джамбоджет. Маленькие самолеты человек на 100. Зато всего 50 минут и в Укунде. Можно лететь с большим комфортом Кенийскими авиалиниями, но они только до Момбасы, дальше трансфер с паромом, вроде бы часа на 2. Оплачивали отели и перелеты заранее на их сайтах.

Спасибо нашему прекрасному гиду. Ноябрь в Кении весна. Поэтому в Масаи Мара было много детенышей и борьбы за самок. Я никогда раньше не видела маленьких страусов, условно маленьких. Жирафы дрались за дам интеллигентно, практически по Гумелеву. Ну и самая шикарная кошка, которую я видела, это самка гепарда с 4-мя малышами. Наш водитель пытался подъехать поближе, но все машины остановила охрана. Наш водитель крикнул, что у него русские, и нам разрешили подъехать очень близко. Перед этим крикнули Егору, ты реально русский, он крикнул ес мистер, тогда нам разрешили ехать за ними. Вот так я увидела гепарда рядом. Когда-то маленькой девочкой я смотрела "В мире животных" и никогда не думала, что моя мечта исполнится.

И отдельная история про то, что наши дети получают слишком много ненужной информации. Два прекрасных льва спали после обеда под деревом. Наш водитель и гид Джозеф подвез нас очень близко и передал по рации остальным водителям, про красавчиков. Через пять минут около нас было пять машин. Муж фотографировал, а Егор очень громко сказал: "Бабуля, я все понял, это львы - геи." О, Господи, с чего ты это взял, это я. Кто тебе рассказал - это муж, Джозеф просто закрыл рот рукой и стучал по рулю. Поскольку слово гейс звучит одинаково на многих языках, то от смеха дрожали и остальные машины. А потом лев проснулся и зарычал. Я никогда не отпрыгивала так быстро, только тут у поднятой крыши, а тут раз и на сидении с другой стороны, и так же быстро хлопнули крыши остальных машин. Выяснили у внука, почему геи, потому что остальные с женами и детьми, а эти вдвоем, так ему парни в детском саду рассказали. Объяснила, что эти львы просто друзья.

В конце поездки по Накуру был неприятная ситуация, джип заглох около львиного прайда. Около тридцати львиных особей проснулись и завертели носами. Из кустов выбрался папа-лев, выплюнул пол-зебры, но ему не повезло. Нас толкнул другой джип и мы уехали. Найваша сопа лодж интересен бегемотами, зебрами, жирафами, капуцинами. Бегемоты за забором с током, остальные прямо около коттеджей.А потом был переезд в Масаи-Мара. Всю большую пятерку Егор увидел за три дня, и это большое везение. Леопард, лев, слон, буйвол и носорог.

Исполнили с мужем мечту внука - съездили на сафари в Кению. Масаи работают масаями, но как аниматоры бесподобны, все было великолепно и ритуальный танец, и прыжки, и пение. Это парк Масаи Мара. Жираф в отеле на озере Найваша и Индийский океан в Диани-бич.

@Рамонка Накрыло ворохом воспоминаний. Мы тоже останавливались в Нунгви, в Роял Занзибар в августе 2017. Там система всё включено, поэтому сложностей с питанием не заметили, видимо. А кафе Мама Миа работает ещё? Там хорошо готовили морепродукты. Местные жители доброжелательны, но нас пугали гастролёрами с материка. Итальянцы, приезжающие в отель ежегодно, рассказывали что за год до нашего приезда в Нунгви, на севере деревни, там где заросли, ограбили семью французов. Поэтому, когда ездили в деревню, такси вызывали через администраторов отеля. На экскурсию ездили в Стоун-Таун и на остров Призон, там, где большие черепахи. Экскурсию брали у бич-боя, проводил её русскоязычный гид Али. Чем радует "черная Африка" так тем, что в какую страну не приедешь, обязательно находится африканец, закончивший то ли российский заборостроительный, то ли прочий имени Патриса Лумумбы. Мы как раз прилетели из Найроби после сафари по Кении - Танзании, где априори русскоязычных гидов нет, и я устала переводить мужу. Что касается пляжных занзибарских масаев, то, разумеется, это не масаи, а те самые. Но кто бы мне раньше рассказал. А так прилив, муж пошел понырять, я с отельных ступенечек спустилась пофотографировать, а тут мальчик. Думала, что просто побирушка, машу головой, "не понимаю английский, я из России". И тут мальчик наклоняется ко мне и говорит: "Чай, кофе, потанцуем". С акцентом, конечно, но смысл понятен. Пока я офигевала на тему, кто ж тебя мальчик, плохому научил и очень по-русски, из океана выбрался супруг с вопросом, чего юноше нужно. Танцевать, говорю, хочет. Переведи ему, что на сломанных ногах танцевать трудно. Конфликт был погашен хитропопым занзибарцем, сообщившим, что ему пора, но лоток с сувенирами прямо за стеной нашего отеля, где торгует его брат, всегда нас ждет. Ну и фото. На предпоследнем Католический собор святого Иосифа - редкий памятник для Занзибара, большинство жителей острова мусульмане. Когда едешь от Стоун-тауна до Нунгви, то невольно обращаешь внимание, что девочки-школьницы идут на учебу в хиджабах. Несмотря на достаточно тяжелые условия проживания, идеально чисто одетые дети, даже если идут босиком. Это касается не только Занзибара, но и всей остальной "черной" Африки. Как говорят, тысячу плюсов в карму их матерям. Хотя одна ситуация поразила, возле строящейся гостиницы сидели трое мужчин, созерцали и курили, мимо них (на работу?) прошли две женщины в традиционных одеждах, одна несла на голове обычный строительный лом. Хотелось верить, что её супруг просто забыл дома инструмент. На последнем фото своеобразный занзибарский юмор, плохо на Занзибаре - сделай бесплатный международный звонок. Это нам объяснил наш гид Али.

В Ботсвану из Замбии мы ездили на сафари. Просыпаться нужно было рано, поэтому завтрак не заказывали в номер, а решили дойти до ресторана. Ну и, попали в очередной раз на шоу с макаками. Нет, вот умом понимаю, что сволочи, а сердцем... Два охранника с рогатками против двух самцов и стаи самок с детёнышами. Боже, как же они хорошо организованы (и это не охранники), там моментально разрабатываются стратегии, пока один бьет в баре об пол бутылки с дорогим алкоголем, самка сажает на стол пожилым умиляющимся дамам детеныша, который подъедает всё из их тарелок, а сама маман в этот момент тырит всё подряд со шведского стола и у посетителей. У нас забрали манго, вернее муж сам отдал, со словами "Хорошо, что не бабуины". В ресторане около мыса Доброй Надежды бабуины забрали у туриста рюкзак, именно забрали, подошли три накачанных самцы с выражением лица "Ты с какого района пацанчик, семки есть? А если найдём?", тот испугался и отдал, рюкзак разобрали, документы разорвали, пока там охранник с колотушкой прибежал... Да и было там того охранника... Поехали на сафари. Нас пятеро, я, муж и семья англичан, молодая пара с дочкой лет десяти. Сначала к границе Замбии и Ботсваны, переправе через Замбези. Мост строится, но пока переправа на паромах, в том числе и для фур. Для нас переправа без очереди. Замбийский гид на переправе сдаёт нас ботсванскому. К стандартным процедурам на границе добавляется измерение температуры, достаем сертификаты с прививками от желтой лихорадки, с удивлением заполняем анкеты про не были в Китае, ставим галочки "ноу", тогда ещё всё казалось смешным. Усаживаемся в сафари-джип, и тут раздаётся крик, к нам бежит курпулентная дама в пограничной форме, машет руками, гид говорит, что мы забыли пройти важную процедуру. Вылезаем, идём к какому-то вмонтированному в бетон тазику, от тазика ощутимо несёт хлоркой. Гид наступает в тазик, просит повторить, по очереди повторяем. Тупо наступаем в тазик ногами и топчемся. Где-то за спиной от смеха дохнет замбийский короновирус. Час едем в тишине, только гид щебечет, посмотрите налево красота, посмотрите направо - зашибись. По обочинам в школу идут дети, форма белый верх, черный низ, некоторые идут босиком, в руках тарелки с кашей, видимо, школьный обед. Подъезжаем к парку Чобе, гид заполняет анкеты, предлагает напитки. Англичанин берет два пива и подходит к супругу, славакотам, история про "кругом змеи, а вы не пристегнутые" не повторяется. Парня зовут Стив, жену Эн, дочку Люси. Они из Лондона. Муж объясняет, что мы из Санкт-Петербурга, причем объясняет так, что Стив спрашивает, это где на Востоке или на Западе? Перевожу - о, футбол, чемпионат мира, Санкт-Петербург. Я так и говорил, уверяет супруг, просто они плохо понимают. Сафари в южной Африке проходит в открытых джипах. Поэтому понятно, что котиков как в Масаи Мара, Накуру или Серенгети там не будет. Будут слоны. Великолепные африканские большие слоны. Только и к ним я ехать в открытых джипах не рекомендую. Минут тридцать мама-слониха махала хоботом около нашей машины после того, как слонята перешли дорогу, другая слониха пыталась её увести, но та то ли словила дзен, то ли яжемать по жизни, ревела и кидалась травой. Была ещё масса травоядных зверюшек, ну и крокодилы, куда же без них в Африке.

Я задавала вопрос про Замбию и Ботсвану. Это Южная Африка, но не ЮАР. Если рекомендуют писать здесь, возможно добавить названия стран в тему? Иначе будет не корректно. Замбия встретила нас настоящей африканской жарой, летели в Ливингстон из Кейптауна, через Йоханнесбург. Отель расположен прямо рядом с водопадом Виктория, то есть вышел из отеля, перешел через тропинку и вход к водопаду, бесплатно, по отельным карточкам. По территории отеля гуляют зебры и импалы, в декоративном пруду сидит кайман. И бюрократия (в африканском варианте), то есть расписываешься за выход из отеля у охраны, за вход на водопад, потом в обратном порядке. И никто эти записи не читает. Водопад Виктория или на местном Mosi-Oa-Tunya это гул, туман и брызги. Ощущение что вода падает со 120 метров и поднимается обратно дождём. Не возможно отвести взгляд. Хочется стоять и ловить брызги, в отель возвращаемся мокрые, сопровождающий с дождевиками тащиться за нами до выхода и ноет про крейзи рашн. Правда, после чаевых предлагает нам скидки на рынке сувениров. На следующий день у нас была поездка на катере по Замбези, я кстати не очень хотела. Причина - бегемоты, не люблю и боюсь. Мне они запомнились негативно ещё по лодже в Найваше в Кении, там туристам не разрешают из-за бегемотов вечером выходить без охраны из коттеджей, чтобы провести туристов в ресторан за ними приходит вооружённый охранник, потом провожает обратно. Но двух китайцев эти твари всё равно убили (не фиг лезть к самкам с детенышами). И супруг там при экскурсии на катере хотел сфотографироваться с жирафом и полез на берег, где спал гипо, гид не препятствовал. Сидя в лодке, я увидела как приоткрылся маленький свинячий глазик. Пришлось рявкнуть, что мотор я завести сумею, айфон у меня есть, а муж, гид и бегемот станут звездами ю-туба. На Замбези история с бегемотам такая же. Злобная бегемотская задница нырнула метров за 50, ору "Гипо", но капитан невозмутимо машет рукой и сворачивает секунд за 20 до выныривания оскаленной бегемотской морды. Потом мы причаливаем к берегу, нас 6 туристов: мы, две девушки из Японии и пожилые английские туристы, лет по 70, муж и жена, дама после инсульта тяжело говорит, муж трогательно о ней заботится. У нас барбекю на островке. Японки в "веселых платьицах" (такое ощущение, что год назад именно с ними сидели в "Мулен Руж" в Париже). Муж ворчит, что оделись "как черт по ягоды", а тут змеи должны быть. Просит перевести вопрос гиду, гид весело кивает, типа могут. Муж просит меня перевести, чтобы писать в кусты ходили осторожно. Гид нервничает, предлагает всем выпить джина с тоником. Просит меня перевести мужу, что он здесь родился и ситуацию контролирует. Муж в ответ просит перевести, что он родился и рос в горах, и когда отец привез бабушке сервелат из Москвы, а та подвесила её за окно, то ночью колбасу сожрали волки. Блин... Перевожу, как могу, что, мол, муж тоже вырос в суровых условиях и переживает. Потом про волков. Африканские гиды впечатляются. Жмут руки мужу, японки хихикают, английские пенсионеры пьют чай из термоса. А потом мы все вместе едем смотреть закат на Замбзи. Через день у нас Роял Ливингстон экспресс. На старинном поезде едем на мост (граница Замбии и Зимбабве) с прекрасным видом на водопад Виктория. В ресторане дресс-код смарт-казуал. То есть ответственные сидят и потеют, как лошади, безответственные сидят и наслаждаются жизнью. Мы, как и большинство, выбираем средний вариант, одеваемся как положено но так, чтобы лишнее можно было снять с соблюдением правил приличия.

Спасибо. Тогда личные впечатления о городе Дурбан. Город - смешение культур англоафриканцев, афроафриканцев и индийцев. Индийская диаспора очень большая, здесь жил Махатма Ганди и получил первый урок нетолерантности, когда его, молодого прекрасно одетого юриста выкинули из вагона первого класса. Афроафриканцы (можно так, ибо после поездок и личного общения не хочу писать общепринятое) после падения режима апартеида делятся на очень бедных и недавно разбогатевших нуворишей. Во всяком случае фотомодельной внешности чернокожие девушки на завтраках в отеле были увешаны золотом, как новогодние ёлки мишурой (или как некоторые жены "новых русских" в 90-е) и одеты во "всё лучшее сразу". Афроангличан достаточно много в районах набережной и отелей. Ранее все диаспоры не пересекались и проживали в отдельных районах, теперь эти правила уходят. Одно неизменно - бедные живут в бедных районах, богатые - соответственно. Английские старушки из соседнего отеля, там почему-то было очень много очень пожилых людей, ходили не смотря на запреты кормить обезьян, прямо под табличками "Обезьян не кормить". На второй фотографии моего предыдущего поста видна обнесенная забором перед пляжем зона джунглей, которые были здесь до чемпионата мира 2010 года и создания линии пляжей - "Золотой мили". Так вот там проживают местные хулиганы, макаки. Им бабули приносили судки с чем-то по виду мало аппетитным, но мартышек это не смущало. Из кустов выползали целые семьи с детёнышами, далее начинались перепалки. Подъезжали полицейские, ругали бабушек, но бабушек любой национальности, решивших накормить "бедную, голодную зверушку" не может убедить ничего. Мы наблюдали, как ветхая старушка бодро тыкала ходунками в несчастного полицейского, он уворачивался, лепетал "мэм, здесь написано...", показывал на запрещающую табличку, но агрессивную бабулю ничего не останавливало, далее макаки поддержали кормилицу, распалились и начали кидать в парня едой. Полицейский махнул рукой и уехал. А вечером того же дня благодарные макаки закидали толпу пенсионеров, расположившихся на травке около пляжа продуктами жизнедеятельности. Как говорится, хорошо, что у котиков лапки. На обзорной экскурсии по Дурбану (вернее сказать поездке в составе я, муж и гид) более всего впечатлил шаманский рынок (жаль там нельзя делать фотографии) и частный этнографический музей. Поход на рынок мы начали с обычного сувенирного (его держат в основном представители индийской диаспоры), потом продуктовый (ничего особенного), а вот шаманский... Часто попадались продавцы с намазанными белой краской лицами, то есть проходящие обряд инициации, и запах, этот потрясающий запах, где-то просто запах приправ, а где-то . Как сказал супруг на предложение хоть что-то купить: "Если мы тут что-то купим, то дальше Дубая не улетим" (летели Эмирейтсами через ОАЭ). Этнографический музей содержит очень своеобразный человек Пол. Он много лет собирает предметы африканского быта, национальные костюмы, украшения. В музее всё можно трогать (фото из музея). Он помогает чернокожим женщинам находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, обучает их бисероплетению, они создают потрясающие работы для туристов и получают финасовую независимость. Именно он объяснил нам три основных африканских заповеди: уважай предков, продолжи род и соблюдай порядок. Очень увлеченный и просто хороший человек, оказавшийся на своём месте и именно там, где он необходим. Хотя временами кажется, что девиз "чёрной" Африки - "Акуна матата", симбиз русского "авось", "вотжеблин какая фигня" и "ачётакова".

Славный город Дурбан. Индийский океан. Если модераторы позволят, то я бы могла рассказать про поездку в Замбию и водопад Виктория, закат на реке Замбези и про парк Чобе в Ботсване.

Ну как же без котиков (не домашних) и без пингвинов. Они забавные - и те, и другие. И очень милые. Ну и не совсем друзья. Эту породу акул местные африканеры называют бронзи, жрет эта тварь всё, что не приколочено. Супруг получал впечатления в клетке, мне местная "шаркледи" сообщила, что и с верхней палубы катера всё видно, ну я и поверила ей на слово, снимала с верхней палубы.

Кейптаун. Продолжаю. Нельсон Мандела. Порт и Столовая гора.

Я нежно люблю "черную Африку", то есть то, что южнее Сахары. Кения и Танзания позади, здравствуй, ЮАР. Супруг уверяет, что цвет страны - потрясающе синий. Бывает разноцветный, как Бо-Каап, и это тоже прекрасно. И Ботанический сад. Я не знаток цветоводства, но сдаётся, что растения с нижней фотографии у нас встречаются исключительно в горшках.

За час до Нового года внук расстроился, Дед Мороз не пришёл. Мы не подготовились, не ждали, что детсадовского будет мало. В результате импровизации деда получилось то, что получилось. Вот такой Дед Мороз в накидке африканских масаев. Только страшный-страшный серый волк, знающий толк в поросятках, напуган.

Да, я поняла, что вы хотели сказать, спасибо. Вы себе дочь автора темы представляете доящей коровку? Да просто поржёт и пошлёт в зад. В реабилитационный центр пойдут дети маргиналов, и то не все, большинство предпочтёт иные пути. А избалованные дети из благополучных семей пошлют в зад грамотно, с улыбкой и без мата.

Украинская деревня, место действия Черниговская область. Если бы действующие лица из моих рассказов про падчерицу, её сожителя и её младшую сестру были гражданами России, то вам об этом уже из всех утюгов визжал Малахов. @Жоржина Прошу прощения, что вашу тему увели в "дальние края". Вы просто достаточно смело высказались о том, что накипело у многих. И о чём вроде как стыдно сказать. Тут надо бы о пальцах, которые одинаково болят, когда отрежешь. И о том, что дети поймут и прочувствуют. Но тут как получится. Надеюсь в вашей семье получится.

В данный момент 14-летняя младшая сестра падчерицы, проживавшая ранее в режиме подоить и дать поросятам растит четырехмесячного ребенка, рожденного от 35 летнего сына сожителя матери. Ну то есть девочке было 13, когда её трахал на глазах у матери взрослый мужик. И никакая пастораль с коровками и курочками этому не помешала. Я просто теперь отношусь к подобным событиям как к параллельной вселенной. У нас нет возможности на это повлиять,только выбираться без боя, когда тебя немножко захлестнуло подобное дерьмо.

О, да. Теперь успели. Здоровья мужу. А вам сил удержать себя.

@Данжи Падчерицу воспитывали я и муж, логично, что и последствия я помогаю разгребать. Я отвечала на сообщения в стиле "а вот как дадите ей свободу, как заживут они вместе". У нас был не Андрей, а Сашуня. Это мне пожившей тёте понятно, что если в 21 год он Сашуня, а не Александр, то далее Сашуней и останется. А ей нет. И да, алкоголь, наркота, но это же всё злые люди навязали. @Леди ИзоЛьда Мой муж вынужден был обеспечить совместное проживание из-за побегов из дома, про контрацепцию не просто рассказывали, я лично возила её к хорошему врачу, рекомендованному моей тётей, таблетки покупала. Но Сашуня не может с резинками (с) Ну собственно говоря, теперь, всё практически устаканилось. Никто никуда не убегает, пытаемся привлекать падчерицу к воспитанию внука, успешно и по всякому. @Жоржина Отпустите ситуацию, вам ещё двух детей на ноги ставить.